ドット絵 影の付け方｜光源と陰影3パターン

ドット絵の影付けは、色数より先に光をどこから当てるかを固定すると一気に整います。
この記事は、16x16〜32x32の小さなキャラや顔アイコンで立体感を出したい初心者に向けて、左上・右上・逆光の3方向を最短で描き分ける考え方を、フラット、ディザリング、リムライトの3パターンに整理して解説します。

実際、16x16の顔アイコンは右下に1pxだけ影を置いた瞬間に、のっぺりした記号から「面がある顔」に変わることが多いです。
この変化は等倍表示と作業時の拡大（例: 200〜400%）を見比べるとつかみやすく、適切な倍率は画面解像度やツールの設定によって変わる点に注意してください。
影の置き方には少ないドットでも効く閾値があると分かります。

なんとなく暗い色を足すだけでは、バンディングや影色のズレでむしろ崩れます。
光源を1つに固定し、どこに何px置くかを決めていけば、小さなキャンバスでも陰影は再現できますし、失敗も自分で見つけて直せるようになります。

ドット絵の影は光源を1つ決めるところから始まる

用語の基本

影付けを始めるときは、まず言葉を4つだけ固定すると迷いが減ります。
光源（light source）は、光が来る方向そのものです。
左上から当たるのか、右上から当たるのか、背後から当たるのか。
この1本が決まると、どこを明るくしてどこを暗くするかが連動して決まります。

明部（ライトエリア / light area）は、光を正面に近い角度で受ける部分です。
球なら光に向いた側、箱なら光に向いた面がここに入ります。
逆に暗部（シャドウエリア / shadow area）は、光が届きにくい側です。
球では反対側へなだらかに回り込み、箱では面ごと暗く切り替わります。
ドット絵ではこの差を少ない色数で整理するので、平面は均一な色、曲面は段階的な色変化で見せるのが基本になります。

その間にある切り替えが明暗境界線（ターミネーター / terminator）です。
これは輪郭線のことではなく、「ここから先は光が弱くなる」という境目です。
初心者が影を濁らせやすいのは、この境界を曖昧にしたまま暗い色を散らしてしまうからです。
先にターミネーターの位置を決めると、影がまだらにならず、どのドットが理由のある影なのか説明できる配置になります。

経験上、作業の最初にキャンバス外の左上へ小さな太陽マークを描いておくことがあります。
たったそれだけですが、塗り進めている途中で「この影は右から落ちていたはずでは」とブレる回数が目に見えて減ります。
小さい絵ほど、光源のメモは効きます。
作業メモにも「左上」「右上」「逆光」のどれかを一行で書いておくと、途中で色を足したときも判断が戻りません。

左上光源が定番の理由

一般的に画面上では視線が上から下へ動く傾向があるため、左上光源が慣習的に用いられることが多いです。
UIやアイコンの実務でも左上光源が採られる例があり、明るい面から中間、暗部へと視線が落ちるように配置すると読みやすく感じられます。

Asepriteのような定番ツールで描くときも、最初の数作は光源を左上に固定しておくと、色選びより先に面の向きが整理されます。

16x16球体/32x32箱の最小配置

最小構成の練習として、まずは16x16の球体を左上光源で考えます。
球体では、光を受ける左上がもっとも明るく、右下へ向かってゆるく暗くなります。
配置の起点は、左上の縁から内側に1pxのハイライトを置くということです。
輪郭そのものを全部明るく囲うのではなく、上と左の縁に沿って少し内側へ入れると、表面に光が当たっている感じが出ます。
そのあと、右下に1〜2px幅の暗帯を作ってターミネーターを置きます。
この暗帯があるだけで、丸は「白い円」ではなく「奥へ回り込む面」に変わります。
暗い色を全体へ散らす必要はありません。
16x16では、暗部を広げるより境界を一本通したほうが球として読めます。

32x32の箱では、球体よりルールが明快です。
左上から光が来るなら、天面は最明色、左面は中間色、右面は暗色に分けます。
箱は平面の集合なので、各面の中でグラデーションを作り込みすぎないほうが立体が締まります。
天面をいちばん明るく置くと「上を向いている面」、左面を一段落とすと「斜めに光を受ける面」、右面を暗くすると「光から背いた面」という読みが一目で通ります。

さらに箱らしさを強めるなら、右面の下端と右端に1pxの縁影を入れると効きます。
これは面の明暗とは別に、エッジを締めるための細い影です。
大げさな線ではなく、1pxだけで十分です。
32x32くらいのサイズだと、この縁影があるだけで箱の輪郭が甘くならず、面ごとの切り替えもはっきり見えます。
逆に、天面や左面まで同じ調子で縁取りすると、全部の辺が均等に光っているように見えて、立方体よりシールに近い印象になります。

この2つの練習で押さえたいのは、球体は段階変化で曲面を見せること、箱は面ごとの色分けで向きを見せるということです。
どちらも起点は同じで、光源を1つ決め、その方向に対して明部、暗部、ターミネーターを置いていくだけです。
小さいキャンバスほど、理屈がそのまま画面に出ます。
だからこそ、最初の1本の光源指定が、影そのものより先に効いてきます。

まずは16x16〜32x32で試す｜影付け前の準備

キャンバスとツール設定

影付けの練習に入る前は、まず制作条件を固定します。
最初のキャンバスは16x16を基準にすると、どのドットが形を決めているのか一目で追えます。
顔や小物のような単純なモチーフなら、1pxの違いがそのまま印象差になるので、陰影の勉強には最短距離です。
少しだけ情報量を増やしたいなら32x32が扱いやすく、髪の分け目や頬のふくらみのような差も入れやすくなります。
練習用の最小単位が16x16、ディテールに少し余裕を持たせるサイズが32x32、という並びで覚えておくと迷いません。

ツール側は、グリッドを表示したうえで1pxペンを基本にします。
ブラシの自動アンチエイリアスやぼかしはこの段階では切っておいたほうが、置いたドットの意味を確認しやすくなります。
Asepriteのようなピクセルアート向けツールでも、最初は機能を増やすより、ペンと塗りつぶし、スポイトの往復だけで進めたほうが面の整理に集中できます。
教育現場では、最初の数枚をほぼ1pxペンだけで進めてもらうことが多いです。
ここで迷いが減ると、影色を置く判断まで一直線につながります。

普段は拡大表示（目安: 200〜400%）で作業し、節目で等倍に戻して読めるかを見る流れが安定します。
高精細な画面では適切な倍率が変わるため、環境に合わせて調整してください。

パレット設計

初心者が最初に決める色数は、3〜5色に収めるのがちょうどいいところです。
内訳は、ベース色、影色、ハイライト色の3色を芯にして、必要なら中間色を1〜2色だけ足します。
ここで先に色数を増やすと、面の向きではなく「なんとなく置いた色」で形を作ろうとしてしまい、かえって陰影が曖昧になります。
小さなドット絵では、色の豊富さよりも、どの面が光を受けてどの面が沈むのかが見えていることのほうが効きます。

影色の作り方も、最初は単純化したほうが整理しやすくなります。
ベース色から明度を20%下げ、彩度を10%落とした影候補を2色用意しておくと、暗部の強弱を比較できます。
1色は通常の影、もう1色は輪郭の締めや深いくぼみに使う前提です。
顔アイコンなら、頬の下や髪の生え際に浅い影、輪郭の下側や首元に少し深い影、と役割を分けられます。
準備段階で候補を並べておくと、描きながら毎回色を探す必要がなくなります。

私自身、上達が止まりやすい時期ほど色を増やして解決しようとして失敗しました。
実際には、色数を増やす前に「どこまでを同じ面として扱うか」を詰めたほうが絵が整います。
平面なら1色で割り切る、曲面だけ段階を足す、その順番で考えると濁りません。
少色数パレットは制約というより、形を読むための補助線です。

保存形式はPNGを基準にします。
ドット絵はピクセル境界が作品そのものなので、可逆圧縮で輪郭を保持できる形式が合います。
JPGは非推奨で、圧縮により輪郭周辺がにじむため小さな絵では破綻しやすいのが利点です。
アニメーション用途ならGIFも選択肢に入りますが、最大256色という制約があります。

等倍と作業時の拡大表示（例: 200〜400%）を往復して確認するのが基本です。
等倍での判読性を優先し、拡大は修正用の作業場と考えてください。
画像形式や保存に関する推奨（PNG優先、JPG非推奨、アニメーション用途のGIF）は公式仕様の解説ページ等で確認できます。

16x16顔アイコンの初期レイアウト

16x16の顔アイコンは、準備段階で土台を決めておくと影付けで迷いません。

そのうえで、まだ塗らない段階でも影色の候補を横に置いておきます。
ベース色から作った明度-20%・彩度-10%の影候補を2色並べておくと、どちらを頬下に使い、どちらを輪郭の下側に使うか比較できます。
16x16では試行錯誤の回数を増やすより、候補を先に可視化したほうが速いです。
髪、肌、目のようにパーツが増えても、最初の顔土台では色を増やしすぎず、まずは肌まわりだけで陰影のルールを作ると全体が崩れません。

初期レイアウトの一例としては、上側に髪の占有エリア、中央に目のライン、下側に口元の余白をざっくり確保し、顔の外周を丸すぎず角ばりすぎず置くと、後で左上光源の影を入れたときに頬とあごの差が出ます。
ここでの目的は完成させることではなく、影を受け止める面を用意するということです。
アウトライン1px、ベース1色、影候補2色。
この最小構成で始めると、次の工程でどのドットが立体感に効いたのかを追いかけやすくなります。

陰影パターン1｜フラットシェーディングで面を分ける

フラットの原理

フラットシェーディングは、面ごとに均一な色で塗り分け、最小限の色段で立体感を出す方法です。
小さなドット絵では、この考え方が最も土台になります。
箱や鎧のような平面主体のモチーフは、面の中をほぼ同じ色で保ったほうが形が読み取りやすくなります。
一方で球や頬のような曲面は、完全なベタ塗りだと丸さが消えるので、明るい側から暗い側へ段階的に色を切り替えていきます。
ここでいう段階的というのは、グラデーションをぼかして作ることではなく、1px単位で明暗の帯を分けるということです。

ここで気をつけたいのは、色段を足すことと立体感を足すことを同じにしないということです。
面の整理ができていない段階で色だけ増やすと、光が当たる場所ではなく「空いている場所」に色を置き始めてしまいます。
迷ったら、先に面の数を減らします。
頬をひとつの面として見るのか、頬骨と頬下で分けるのか、箱の側面を1面で扱うのか2面で割るのか、その判断を先に決めます。
影はまず1pxで置き、足りない場所だけ2pxへ広げる順番のほうが、崩れた理由を追えます。

ここで気をつけたいのは、色段を足すことと立体感を足すことを同じにしないということです。
面の整理ができていない段階で色だけ増やすと、光が当たる場所ではなく「空いている場所」に色を置き始めてしまいます。
迷ったら、先に面の数を減らします。
頬をひとつの面として見るのか、頬骨と頬下で分けるのか、箱の側面を1面で扱うのか2面で割るのか、その判断を先に決めます。
影はまず1pxで置き、足りない場所だけ2pxへ広げる順番のほうが、崩れた理由を追えます。

球体（16x16）の1px配置

16x16の球体は、フラットシェーディングの基本を練習する題材としてちょうどよく、明暗境界線の考え方もつかみやすいサイズです。
球体なのにフラットというと矛盾して見えますが、実際には「丸い形を少ない段階で区切る」練習になります。
平面を均一色で塗る考え方を土台にしつつ、曲面だけ段階を1つか2つ増やす、という意識です。

左上光源なら、球体の左上外周に1pxのハイライトを置きます。
位置はてっぺんではなく、少し左に寄せた上側です。
中心に置くと真正面から照らしているように見え、光源の向きが弱くなります。
反対側の右下には、1〜2px幅の暗帯を沿わせます。
この暗帯は右端だけ、下端だけに分けて置くより、右下へ回り込む帯としてつないだほうが球に見えます。

明るい面と暗い面の境界は、直線ではなく弧を描く1pxラインで示します。
球体の中央を縦に割るのではなく、左上から右下へゆるく傾いたカーブにすると、光が斜めから当たっている印象が出ます。
たとえば、左上の明部を広めに残し、中央より少し右から暗部へ入る構成にすると、丸みが出ます。
暗部をいきなり広く取りすぎると、球ではなく卵形や岩のように見えやすいので、最初は「明るい面がやや広い、暗い面は右下に寄せる」くらいで十分です。

16x16では、球の中に細かい模様を作るより、外周と明暗境界の2本を整えたほうが効果が出ます。
特に、右下の暗帯を1pxだけ追加した瞬間に、丸いシルエットがただの円から立体へ変わります。
球体の練習でこの変化がつかめると、顔の頬や肩、ヘルメットの陰影にもそのまま応用できます。

箱（32x32）の3面分割と縁影1px

箱はフラットシェーディングの定義を最もそのまま使えるモチーフです。
32x32なら面積に余裕があるので、天面・左面・右面の3面分割をはっきり見せられます。
左上光源で考えるなら、天面がいちばん明るく、左面が中間、右面が最も暗い、という配分が基本になります。
ここでは面の中をまだらにせず、それぞれをほぼ均一色で塗り切ることが肝心です。

天面は明るい色でまとめ、左面はベース寄りの中間色、右面は影色で落とします。
これだけでも箱として読めますが、立体の締まりを出すには右面の右端と下端に各1pxの濃い影を置くと効きます。
右面の中を全面的に暗くするのではなく、外周の端だけもう一段深い色で締めることで、面の奥行きが出ます。
箱の輪郭をすべて濃く囲うのではなく、沈む側だけを強めるのが判断材料になります。

明るい側にも対になる処理を入れます。
天面の左上角には1pxのハイライトを置くか、その角だけベースより明るい色を残します。
これで光の入口ができ、右下の縁影との対比が生まれます。
光側を全部なぞって発光させる必要はありません。
角に1pxだけでも、光源の位置は十分伝わります。

箱で初心者がつまずきやすいのは、3面にしたあと各面の中にさらに斜めの影を足してしまうということです。
そうすると、面の向きより模様が先に見えてしまいます。
箱では「どの面がどちらを向いているか」が主役なので、まずは3色で面を分ける、そのあと右下に1pxの縁影を足す、という順番が崩れません。
面の数が増えるほど情報量も増えるので、色段を増やす前に面を減らして整理する、という原則がここでも効きます。

顔（16x16）のポイント影1px

16x16の顔は、球体と箱の中間にある題材です。
頭全体は丸みに近い一方で、目のくぼみ、頬、顎下には平面的に切り替わるポイントもあります。
だからこそ、顔全体をなめらかに塗ろうとするより、効く場所に1pxだけ影を置くほうが小サイズでは勝ちます。

左上光源なら、まず額の左上に1pxのハイライトを置きます。
髪の生え際に隠れない範囲で、顔の丸みが始まる位置に置くと、頭部の向きが定まります。
次に、影の主役になるのが右目の外側と頬の右下です。
右目の外側に1pxの影を置くと、顔の右側が少し奥へ引っ込み、鼻筋や眼窩の奥行きが出ます。
頬の右下に1px置くと、頬骨の張りではなく「光が抜ける側」が見えてきます。
この2点は離して置くより、顔の右半分に向かって沈む流れが見える位置関係を意識するとまとまります。

さらに、顎下に水平1pxの影を入れると、顔と首、あるいは顔と背景の境界に厚みが生まれます。
ここを点ではなく短い横線にするのは、顎の裏側が面として影になるからです。
口の下を濃くしすぎるとヒゲや汚れのように見えるので、顎先より少し内側に細く置くほうが自然です。

顔の影付けでありがちな失敗は、頬にも額にも目の下にも均等に影を散らしてしまうということです。
16x16ではその配置がそのままノイズになります。
先に色段を増やすより、どこを面として扱うかを減らしたほうが読みやすさが残ります。
顔なら、最初は「額」「右側面」「顎下」くらいの分け方で十分です。
そこに1pxの影を置いて不足を感じた部分だけ2pxへ広げると、目元だけ重すぎる、頬だけ汚れる、といった崩れ方を避けられます。

陰影パターン2｜ディザリングで中間調を作る

ディザリングの密度設計

ディザリングは、2色のピクセルを交互に置いたり、出現密度を変えたりして、実際には存在しない中間調を見せる技法です。
色を1段増やせない場面でも、明色と暗色の混ざり方を制御すれば、目にはその中間の明るさがあるように映ります。
少色数のドット絵でグラデーション感を出したいときに効くのは、この「混色そのもの」よりも「密度の流れ」を設計する発想です。

初心者のうちは50%のチェッカー、いわゆる1px交互の市松模様から入ることが多いです。
もちろん基本形として有効ですが、そこだけで止めると陰影ではなく柄に見えます。
私も最初は斜面に50%チェッカーをそのまま敷いて、明るい面と暗い面のあいだを埋めたつもりになっていました。
ところが等倍で見ると、面の切り替えより「市松模様のテクスチャ」が先に立ってしまいます。
そこで端に25%と75%を添えた途端、同じ2色なのに急にグラデーションとして読めるようになりました。
チェッカー単体では模様、密度差を持たせると陰影に変わる。
この感覚を一度つかむと、ディザリングの置き方が安定します。

基本パターンとして覚えておくと扱いやすいのは、50%チェッカー、25%と75%の点在、その間をつなぐ短いストロークです。
25%は4マスのうち1マスだけ暗色を置く感覚、75%はその逆で明色を点として残す感覚で考えると組みやすくなります。
さらに、全部を点だけで並べるのではなく、2x1や1x2の短いラインを混ぜると、面に方向が生まれます。
斜面なら斜め方向、布ならたるみの方向、金属なら反射の流れに合わせてストロークを傾けると、ただの砂目ではなく「面に沿った密度勾配」になります。

向いている題材もはっきりしています。
地面、布、金属の艶、そして32x32以上で面積に余裕のある斜面では、ディザリングが中間調と質感の両方を補ってくれます。
逆に、16x16の顔のように情報密度が高い要素へ持ち込むと、陰影の補助ではなくノイズとして見えます。
顔は目や口の1pxが意味を持つ世界なので、その周囲に粒を増やすと読ませたい形が埋もれます。
ディザリングは万能ななめらか化ではなく、面積があり、質感も見せたい場所にだけ使う補助技法として置くと破綻しません。

32x32斜面の具体配置

32x32の斜面は、ディザリングの練習台としてちょうどいいサイズです。
面の傾きが見えるだけの余白があり、かつ複雑な描写を持ち込まなくても密度設計の差がそのまま結果に出ます。
ここでは中間色を1色追加する代わりに、明色と暗色の2色だけで擬似的な中間帯を作ります。

配置の芯になるのは、明部と暗部のあいだに1pxチェッカーの帯を5〜8px幅で通すということです。
斜面の角度に沿ってこの帯を置くと、光が面を滑って減衰していく感じが出ます。
ただし、この50%帯をいきなり明部に接続すると、チェッカー柄が浮きます。
そこで帯の明部側には25%の散らしを挟み、暗部側には75%の散らしを置きます。
見た目としては、明色が多い領域から少しずつ暗色の点が増え、中央で半々になり、その先で暗色が優勢になる流れです。
こうすると、3段階の色分けではなく、密度そのものが滑らかな橋になります。

このとき、25%と75%を機械的な点配置だけで作ると、面が止まって見えます。
斜面なら、1pxの点に加えて2x1の短い横線や1x2の縦線を混ぜるとよくなります。
たとえば右下へ落ちる斜面なら、短いラインも右下へ引っ張られるように並べると、密度に方向が出ます。
全部が独立した点だと「粒の集まり」に見えますが、線分が少し混ざるだけで「面の流れ」に変わります。
ここがチェッカーだけで終わらせない設計の肝です。

Aseprite で作るなら、まず明部と暗部を大きく2分し、その境目に50%帯を置いてから、端だけ25%と75%へ崩していく順番が扱いやすいのが利点です。
先に細かい点を打ち始めると、密度の基準がなくなります。
軽いAsepriteは普通のノートPCでも気持ちよく動くので、32x32程度なら等倍と拡大表示を往復しながら、帯の幅と散り方をテンポよく詰められます。
こういう微修正は、ツールが重いと試行回数が減りますが、軽快な環境だと「1列だけ暗色を増やす」「端の点を短線へ置き換える」といった小さな判断を積み重ねやすくなります。

球体への適用とNG例の修正

球体へディザリングを使うときは、面全体を均一に散らすのではなく、明暗境界線の近くにだけ密度グラデーションを作るのが基本です。
球の丸みは、前のフラットシェーディングで触れた通り、明部と暗部の境界が弧を描くことで成立します。
そこにディザリングを足すなら、境界の両側へ2〜3px幅で25%→50%→75%の順に密度を並べます。
光側は暗色がまばらに混ざる25%、中心で半々の50%、影側で暗色優勢の75%へ移るイメージです。
これで境界が急に切り替わらず、球の表面が少しだけなめらかに見えます。

この配置でも、球の外周までディザリングを広げる必要はありません。
外周はシルエットを読ませる場所なので、粒を増やすと輪郭が緩みます。
効かせるべきなのは、あくまで明暗境界の前後です。
金属球のように反射が強いなら帯を短めに、布玉や土の塊のように拡散反射が強いなら帯を少し広めに取ると、同じ2色でも質感が変わります。
ディザリングは「なめらかさ」だけでなく、「表面がどう光を受けるか」を調整する道具でもあります。

失敗例としていちばん多いのは、球の中を均一な市松模様で埋めるということです。
これをやると、丸い物体ではなく、模様入りのボールに見えます。
とくに50%チェッカーだけを広い範囲に敷くと、陰影ではなくテクスチャとして目に入ります。
修正するときは、まず均一なチェッカーを壊します。
全部を点に戻すのではなく、1〜3pxの短いラインと点を混在させ、さらにその境界を1pxずつずらして方向性を与えます。
球なら弧に沿うように、斜面なら傾きに沿うようにずらすと、ノイズが面の流れへ変わります。

もうひとつのNGは、25%・50%・75%の各帯をきっちり平行に並べすぎるということです。
理屈としては正しく見えても、実際には帯の存在が前面に出て、地形図の等高線のようになります。
修正では、帯の端を少し崩し、短線の向きに揺らぎを持たせます。
ただし、ランダムに散らすのではなく、光源から影側へ落ちる方向だけは守ります。
ノイズ化したディザリングは無秩序に見えますが、良いディザリングには必ず「どちらへ流れているか」があります。
そこが見えると、中間色を持たない2色でも、球の表面に空気が1枚乗ったような柔らかさが出ます。

陰影パターン3｜リムライトで逆光・強い演出を作る

リムライトの原理と注意点

リムライトは、逆光で現れる明るい輪郭をドットで要約したものです。
物体そのものの面を明るくするというより、光を受けた外周だけを細く光らせて、シルエットを浮かび上がらせます。
通常の陰影が「明るい面と暗い面の差」で立体感を出すのに対して、リムライトは明るい縁取りとしてのハイライトで見せる方法です。
面の情報を増やす技法というより、輪郭に演出を載せる技法だと捉えると位置づけがぶれません。

この違いは小さいサイズほどはっきり出ます。
16x16や32x32では、通常光の表現は頬、額、箱の天面のような「面」に明度差を置いて読ませます。
一方でリムライトは、光源側の外周へ1pxの外周ハイライトを差すだけで成立します。
つまり、面を塗り分ける発想ではなく、シルエットの端を一段だけ持ち上げる発想です。
夜景、強い逆光、舞台照明のような印象が出るのはこのためです。

置き方にもコツがあります。
逆光なら、光が当たる側の外周に1pxのハイライトを入れますが、これを輪郭全部へ均等に回すと、光を受けている物体ではなく、輪郭線が発光している記号に見えてきます。
そこで、光側の外周にだけ置き、しかも2〜3pxごとに分節して置くと、光が引っかかっている感じが出ます。
私は16x16の顔や小キャラでこの差を何度も見てきましたが、連続線で囲むより、少し切れた点在のほうが発光感が穏やかで、等倍で読んだときの情報量も整います。

光源の整理自体は前節で解説した基本と共通する考え方で、リムライトもその延長線上にあります。

球体/箱/顔の1pxリム配置

球体では、リムライトは上外周に短く入れると効きます。
たとえば逆光が左上にあるなら、球の左上の外周へ1pxのハイライトを3〜4px分だけ置きます。
ここを長くつなげすぎると、丸い輪郭線そのものが白く見えてしまうので、少し途切れさせるほうが球の丸みが残ります。
さらに、反対側の内側に1pxの反射光を点でひとつ置くと、外周だけが薄い板のように光る状態を避けられます。
外で受けた光と、内側で返る光の両方があることで、球に厚みが戻ります。

箱は球よりもルールが明快です。
光側の天面エッジに沿って1px置き、側面は光が回る角だけを拾います。
側面まで全部なぞると、箱の面より線が勝ってしまいます。
角だけに2px分の短いリムを置くと、「そこに角がある」という情報が一気に立ちます。
このとき影側の面まで明るくするとコントラストが抜けるので、影側は暗色を維持したまま、光が当たった縁だけを立てます。
面の暗さを残すからこそ、縁の1pxが効きます。

Asepriteで詰めるときは、まず通常の陰影を完成に近いところまで置いてから、別レイヤー感覚で1pxの明色を足すと判断しやすくなります。
軽快に動くので、髪の輪郭の1点を消す、肩の1pxを1マス上へずらす、といった微調整を何度も回せます。
リムライトは1ドットの位置で印象が変わる技法なので、こうした小さな修正の積み重ねがそのまま完成度になります。

強調とやりすぎの境界

リムライトは少量で効くぶん、入れすぎた瞬間に別物になります。
いちばん多い失敗は、光源側だけでなく反対側まで明るくして、結果として全面の縁取りになるということです。
これでは逆光表現ではなく、ステッカーの白フチのような見え方になります。
演出として強い絵にはなっても、立体感や光の方向が消えます。
輪郭を浮かせたいのか、発光体にしたいのかを分けて考える必要があります。

境界線になるのは、面の情報がまだ読めるかどうかです。
通常光の陰影が残ったうえで、外周1pxが補助線として働いているなら成功です。
反対に、最初に目へ入るのが白い輪郭線だけになったら、主役が入れ替わっています。
箱なら天面の向き、球なら丸み、顔なら頬と顎の面が見えていなければ、リムだけが勝ちすぎています。
リムライトは輪郭を強調しますが、面を消していいわけではありません。

色の選び方も境界を左右します。
ベースから一段だけ明るい色で置くと、光が当たった縁としてまとまります。
そこからさらに飛んだ明色を広く使うと、金属でもないのにネオンのような発光へ寄ります。
狙ってそうするなら成立しますが、通常の逆光演出では、影側の暗さを残したまま、縁だけを細く持ち上げたほうがコントラストが生きます。
明るい線を増やすより、暗い面を残すほうがリムは強く見えます。

ドット単位の判断で迷ったときは、どの1pxが「光の説明」になっていて、どの1pxが「飾り」になっているかを見ると整理できます。
髪先の1px、肩の外周の1px、箱の角の2pxは説明になりやすい一方で、直線の途中を何となく埋めた1pxは飾りになりがちです。
演出的な見栄えを強めたい場面でも、全部を光らせるのではなく、光が最も引っかかる場所を選んで置くほうが、少ないドットの絵でははるかに強い印象を作れます。

光源別にどう変わる？ 左上・右上・逆光の描き分け

左上光源の配置

同じモチーフでも、光源を左上に置くと、明るい場所と暗い場所のルールがまず素直にまとまります。
入門で左上光源がよく使われるのは、単に慣例だからではなく、顔でも球でも箱でも、上面と左側面に光が集まり、右下へ影が逃げるという読み取りが自然につながるからです。
16x16の顔なら、額の左上に1pxのハイライトを置き、右頬に1pxの影を置く形が基本になります。
鼻筋があるデザインなら、鼻の右側に落ちる細い影が見えやすく、ここが光源理解の最初の手がかりになります。

16x16の球では、左上の外周寄りに明部が寄り、右下へ向かって中間調から影へ落としていきます。
中心に均等な丸いハイライトを置くより、やや左上へずらしたほうが「左上から当たっている光」と読めます。
32x32の箱ではさらに明快で、天面が最も明るく、正面の右側が暗くなり、右側面や底面の縁に影が集まります。
箱は面の向きがはっきりしているので、光源の位置を確認する練習台として向いています。

左上光源で見落とされやすいのが、アウトラインの扱いです。
光側の輪郭まで同じ太さ、同じ暗さで囲うと、せっかく面に光が当たっていても外周が重く見えます。
左上が光側なら、左上の輪郭は細く、あるいは1段明るい色で軽く見せ、反対の右下は締まった暗色で太く感じる配置にします。
輪郭線そのものの太さを物理的に増やすというより、暗い色が連続して存在する側が太く見える、という感覚です。
顔アイコンでは髪の左上輪郭を少し抜き、顎下から右頬にかけて暗色を続けるだけでも、光の方向が読み取りやすくなります。

右上光源の配置

右上光源は、左上光源の単純な左右反転に見えて、実際には見え方のクセが少し変わります。
16x16の顔では、額の右上に1pxのハイライトを置き、左頬に1pxの影を置く形になります。
ここで注目したいのは鼻影です。
左右を反転しただけなのに、鼻の影が急に「読める」場合と「消えたように見える」場合があります。
私も練習初期はこの差で混乱しましたが、顔を左右反転したときに鼻影が目に見えるか見えないかを確かめると、光源の理解が一気に早まります。
鼻のドットが輪郭線や目の情報に埋もれる向きがあるからです。

16x16の球なら、ハイライトは右上へ移動し、左下の影が主役になります。
32x32の箱では、天面の明るさは保ちながら、暗い側面が左へ移ります。
面の配置だけ見れば左右を入れ替えただけですが、アウトラインも一緒に反転させないと不自然です。
右上が光側なら、右上の輪郭は軽く、左下の輪郭は暗く締めます。
ここを忘れると、面の陰影は右上光源なのに、外周だけ左上光源のまま残ったような絵になります。

このズレは小さい絵ほど目立ちます。
たとえば16x16の顔で、額右上にハイライト、左頬に影を置いたのに、左上輪郭が明るいままだと、見る側は無意識に光源を迷います。
右上光源へ切り替えるなら、鼻影、頬影、顎下の暗さ、そして暗い側のアウトラインがどこへ移動したかをまとめて動かす必要があります。
左右反転で済ませず、輪郭の明暗まで反転させることが、光源を固定して見せる条件です。

逆光の配置

逆光は左上光源や右上光源とは発想が変わります。
主役は面の中ではなく、光側の外周1pxです。
顔でも球でも箱でも、内側を明るく塗るより、輪郭のどこに光が引っかかるかを先に決めたほうが成立します。
16x16の顔なら、頭頂や肩の外周に1pxのハイライトを点在させる配置が基本です。
額の中や頬の中に強いハイライトを入れるより、髪の上端、肩の縁、耳まわりの外周にだけ光を置いたほうが逆光として読めます。

このとき面の明るさは中〜暗基調に寄せます。
逆光なのに顔の正面が明るいと、前からも光が当たっている印象になり、外周の1pxが埋もれます。
明暗境界線も通常光より暗寄りに置くのがコツです。
球なら、内側の丸いハイライトは抑え、上外周や左右どちらかの縁に細い明色を入れ、面の中心は中間色か暗部で保ちます。
箱でも同じで、正面を明るくするのではなく、天面奥のエッジや背光側の角だけを拾います。
リムライトを前のセクションで扱った通り、逆光ではその考え方が全体設計になります。

逆光でありがちな失敗は、光っている縁を増やしすぎて、どこを向いている面なのか消えるということです。
外周1pxが主役とはいえ、全部の縁を均一に明るくすると、立体ではなく発光シールのように見えます。
16x16の顔なら、頭頂と肩の外周に数点だけ置き、顎下や頬の内側は暗さを残します。
32x32の箱でも、背後光が当たる上辺や角だけを立て、正面の輪郭全部をなぞらないほうが形が残ります。
逆光は「内側を光らせる」ではなく「外周を光で切り出す」と考えると整理できます。

見比べポイント

練習では、16x16の顔、16x16の球、32x32の箱をそれぞれ同じ形のまま3枚並べ、左上、右上、逆光だけを変えて比較すると差がはっきり出ます。
見るべき場所は鼻、頬、顎下、そしてアウトラインです。
顔では、左上光源なら右頬1px影と額左上1pxハイライト、右上光源なら左頬1px影と額右上1pxハイライト、逆光なら頭頂と肩の外周に1pxハイライトが点在する、という対応になります。
球ではハイライトの位置と影の落ちる側、箱では暗い側面と明るいエッジが移動します。

見比べるときは、影の量より「暗い側がどこへ移ったか」を読むほうが精度が上がります。
鼻影が右にあるのか左にあるのか、頬の1px影がどちらに寄っているのか、顎下の暗さが左右どちらへ重心を持つのか、外周の暗い線がどこに残っているのか。
この4点を見るだけで、光源の向きの誤差はほぼ見抜けます。
逆光ではさらに、内側のハイライトが減っているか、外周1pxが主役になっているかを確認します。

等倍で並べたときに、光源が変わっただけで別の立体として読めるなら成功です。
拡大すると正しく見えても、等倍で鼻影や頬影の移動が読めなければ、配置の差がまだ足りません。
同一モチーフで比較する意味は、形の違いを排除して、光だけの差を拾うためにあります。
3パターンを並べると、二つのパターンでは「影の移動」と「輪郭の明暗反転」が、逆光のパターンでは「面の暗さ」と「外周1pxの主役化」がひと目で整理できます。

よくある失敗と修正方法

バンディングの見つけ方と崩し方

バンディングは、明暗の境界とその内側の段差が平行に走り、帯のように見える状態です。
拡大中は「丁寧にそろっている」ように見えても、等倍に戻すと急に古いグラフィックの段差だけが前へ出てきます。
とくに頬の丸み、髪の影、箱の斜面で起きやすく、境界線のすぐ内側に同じ形の階段をもう1本なぞると発生します。

見つけるコツは、影の外周と内周を別々に見るということです。
輪郭の階段が右へ1、下へ1で進んでいるのに、その内側の暗色も同じ周期で並ぶと帯になります。
こうなると「面の変化」ではなく「平行な縞」を読ませてしまいます。
私は修正するとき、まずその平行部分を探して、どこか1pxだけ前後にずらします。
たった1pxでも斜面の階段が崩れると、帯の印象が消えて面として戻ります。

もうひとつ効くのが、中間の1pxを全部つなげず、点在へ置き換える方法です。
たとえば暗部へ落ちる途中に1列の中間色を一直線で入れると、それ自体が新しい帯になります。
そこで数か所だけ点に崩し、連続を切ると、面が呼吸し始めます。
バンディングの修正は色を増やす作業ではなく、平行を壊す作業だと考えると判断が速くなります。

複数光源の混在も、バンディングと同じくらい見落とされやすい崩れです。
鼻の右に落ちる影と顎下の左へ伸びる影が同居すると、どれだけ階段を整えても形が濁ります。
私は小さいキャンバスでも、外に光源の向きを示す印を1つ置いてから作業します。
顔、髪、服、輪郭の暗さがその印と一致しているかを見るだけで、影位置の破綻が減ります。

影の量・幅

初心者の絵が濁る原因として多いのが、影を入れる場所が多すぎるということです。
立体感を出したくて頬、額、首、髪、服のしわまで暗くすると、面が分かれる前にまだら模様になります。
フラットシェーディングは、面の向きを少ない情報で伝える技法なので、影を増やすほど良くなるわけではありません。

修正の起点として安定するのは、影をまず縁影1pxに限定するということです。
顔なら顎下、髪なら下端、箱なら光が当たらない側の辺だけに置きます。
その状態で等倍を見て、立体が足りない箇所だけを2pxへ広げます。
順番を逆にして最初から広く塗ると、どこを削ればいいか分からなくなります。
1pxで成立する部分を先に固定すると、2pxが本当に必要な場所だけが残ります。

影の幅は、面の大きさより役割で決めるとうまくいきます。
16x16の顔で頬に2pxの影を置くと、頬骨ではなく汚れに見えることがあります。
一方で顎下の1pxは、首との段差として読まれます。
つまり、広さではなく「そこで面が折れているか」が基準です。
私は迷ったとき、いったん影を半分消してから見直します。
多くの場合、消したあとのほうが輪郭と面の関係がはっきりします。

影色設計

影色を黒へ寄せすぎると、絵が締まるどころか沈みます。
肌も布も金属も、同じように黒っぽく落とすと素材差が消え、少色数なのに濁って見えます。
ドット絵の影は「暗い色」ではなく「光が減った同系色」です。
ベース色から明度だけを強く落とすと、くすみだけが残るので、色相も少し動かしたほうが面の空気が保てます。

基準として扱いやすいのは、ベース色から明度を15〜25%下げて、色相を寒色側へ数度ずらし、彩度は10%ほど落とす作り方です。
これで黒に寄り切らない冷たい影になります。
暖色の肌や茶色の髪でも、影に少し青や紫の気配を入れると、暗部が濁らず奥へ下がります。
前の準備段階で触れた影候補より、ここでは「深くするほど黒へ行く」のではなく「少し冷える」と覚えると破綻しません。

たとえば赤い服の影をそのまま暗赤へ落とすと、重く湿った印象になりやすいのが利点です。
そこで少しだけ寒色側へ寄せると、光が外れた面として読めます。
黒を混ぜた影は輪郭の締めには使えても、面の大部分へ広げると呼吸が止まります。
暗いのに透明感がある影のほうが、小さな絵では立体として残ります。

手置きAAの許容量

AAは輪郭のギザギザを和らげるためのものですが、置きすぎると輪郭の切れ味が消えます。
とくに手置きAAを2色以上、しかも2px以上に広げると、拡大中は丁寧に見えても、等倍では輪郭のまわりだけがにじんで見えます。
私も以前、斜め線をなめらかにしたくて中間色を重ねたことがありますが、完成表示では線が太っただけでした。
角の1pxだけに戻した瞬間、形のキレが戻ります。

許容量の目安は、角の1pxだけ、中間1色だけです。
斜めの輪郭や丸みの外周で、強い段差が1か所だけ気になるなら、その角へ1px置きます。
これなら元の輪郭を壊さず、見え方だけ整えられます。
逆に辺の途中までAAを引き伸ばすと、輪郭線なのか半透明のぼかしなのか曖昧になります。
ドット絵では「少しなめらか」より「形が読める」ほうが優先です。

AAを入れる前に、輪郭そのものの打ち方が正しいかも見たいところです。
階段のリズムが崩れている線をAAで隠そうとしても、問題の場所がぼやけるだけで根本は残ります。
まず線の運びを整え、それでも角だけ立ちすぎる場所に限定して1px置く。
この順番だと、AAが補正として働きます。

ディザリングの密度差で解決

ディザリングがノイズになる典型は、密度が均一なまま広がるケースです。
1px交互の市松模様を広い面に敷くと、中間調ではなく柄として読まれます。
前のパターン解説で触れた通り、ディザリングは「混ぜたこと」より「どの密度へ移っていくか」が本体です。
均一化した瞬間、質感ではなく雑音になります。

修正では、25%・50%・75%の密度差を段階として作ります。
明部寄りでは暗色を点在させる25%、中央で半々の50%、暗部寄りで明色が点在する75%へ移すと、面の勾配が見えます。
ここで全部を点だけでそろえると粒状感が強く出るので、2x1や1x2の短線を混ぜます。
短線が入ると、斜面なら傾き、布ならたるみ、金属なら反射の流れが生まれます。

均一なチェッカーを壊すときは、ランダムに散らすのではなく、明部から暗部へ向かう方向だけは守ります。
たとえば右下へ落ちる面なら、短線も右下へ流れる配置にします。
こうすると密度差が面の向きと結びつきます。
逆に、同じ50%でも全域が同じ並びだと、視線は面の傾きではなく市松模様そのものに引かれます。

ディザリングは色不足を補う便利な手段ですが、均一化した瞬間に情報量が逆流します。
少ない色でなめらかさを足したいなら、まず密度差を作ること、そのうえで点と短線を混ぜて流れを与えること。
この2段階で見ると、ノイズと質感の境界がはっきり見えてきます。

仕上げチェック｜1ドット単位で立体感を確認する

等倍と拡大の二重チェック

仕上げ段階では、等倍で読めるかを先に見て、その後で拡大表示に切り替えて粗を拾います。
順番が逆になると、拡大中は整って見えるのに、完成サイズでは印象が抜けないまま終わります。
前の段階でも触れた通り、拡大表示は修正のための作業場であって、評価の本番は等倍です。

実作業では、いったん等倍で全体を眺めて、顔・胴体・装備のどこに視線が止まるかを見ます。
立体感が出ていれば、頬のふくらみ、腕の前後、装備の厚みが自然に読めます。
反対に、光側の輪郭が重いと、面より先に外周の太さが目に入ります。
私はこの段階で光側アウトラインを1pxだけ削ることがよくありますが、それだけで等倍の抜けが一段上がります。
輪郭線を細くしたというより、光が当たっている面に空気が通る感覚に近いです。

そこからAsepriteで300〜400%まで拡大して、等倍では気づきにくい切れや段差を直します。
ここで見る対象は印象ではなく配置です。
右下の縁影が1pxだけ途切れていないか、輪郭の内側に1pxの穴が空いていないか、段差が不自然に連続していないかを追います。
拡大時に全部を触ると形まで崩れるので、等倍で違和感が出た場所だけを拾う意識のほうが安定します。

左右反転での破綻検知

描いている最中は、目が配置に慣れてしまいます。
そこで効くのが左右反転です。
絵そのものを新しいものとして見直せるので、さっきまで見逃していた破綻が急に浮きます。
とくに影の側がどこかで入れ替わっているミスは、反転した瞬間に目立ちます。

典型は、頭では左上光源のつもりなのに、肩当てだけ右上から光を受けた塗りになっている状態です。
通常表示では「なんとなくまとまっている」ように見えても、反転すると装備だけ別の照明で撮ったような違和感になります。
髪の影は左に落ちているのに、首元の影だけ右へ逃げている、といった食い違いも同じです。
こういうミスは線の上手さでは隠せません。

左右反転で見たときは、光側と影側の役割が保たれているかだけに絞ると判断が速くなります。
反転後に「この影、いままで気にならなかったのに急に重い」と感じたら、その多くは光源ルールの破綻です。
配置の精度というより、面の論理がずれている合図だと考えると整理しやすくなります。

光源一貫性の全体監査

部分ごとの出来が良くても、頭と体と装備で影の向きがそろっていなければ、立体感は全体で崩れます。
仕上げでは、各パーツを別々に見るのではなく、ひとつの光源が全身に当たっているかを監査します。
頭部だけ成立していても、胴体や武器の影方向が食い違えば、キャラ全体としての説得力は落ちます。

見方のコツは、明部の位置ではなく暗部の落ち方をそろえるということです。
たとえば左上光源なら、髪の生え際、首の下、腕の内側、装備の下端など、影が集まる側に一貫した傾向が出ます。
どこか一か所だけ逆側へ深い影が入っていると、そこだけ別の光に照らされたように見えます。
リムライトを使った絵でも同じで、演出光が入るとしても、ベースの面光源が崩れていれば発光演出だけが浮きます。

私はこの確認で、まず頭、次に胴体、次に手足や装備という順で見ます。
頭部は情報が密なので完成度が高く見えますが、実際に破綻が出やすいのは胴体と装備です。
ベルト、肩当て、剣の鞘のような硬いパーツは、平面と曲面が混ざるため、影方向の乱れが出ると一気に人工物っぽさが消えます。
全体を通して「光はどこから来て、どこへ抜けるか」が一本につながっていると、小さいサイズでも面の関係が読み取れます。

色数・縁影の最終調整

仕上げでは、描き足すより削る判断のほうが効きます。
とくに色数は、作業中に中間色を足したまま残りがちです。
完成直前で改めて見直すと、3〜5色で成立しているのに、保険として増やした色が混ざっていることがよくあります。
少色数のドット絵では、色を増やした瞬間に情報量が増えるのではなく、役割が重複して輪郭が鈍ることがあります。

見直しでは、中間色が「なくなると困る色」かどうかで判定します。
削っても面の向きが読めるなら、その色は役目を終えています。
逆に、削ると頬の丸みや装備の厚みが消えるなら残す価値があります。
GIFは最大256色まで扱えますが、小さなキャラの陰影でそこまで持つ必要はありません。
少色数で成立している絵は、等倍で見たときの判読性が強く残ります。

縁影も同じ発想で整えます。
右下へ落ちる影を採用しているなら、右下の縁影1pxが切れている箇所を探して補完します。
1pxの欠けでも、輪郭の一周が途切れると厚みが抜けます。
一方で、光側のアウトラインは太ったまま残さないほうがいい場面が多いです。
光が当たる側まで重い線で囲むと、立体より枠線が勝ちます。
そこで光側だけ1px削ると、影側の締まりは残したまま、明部が前へ出ます。

3パターンの選び分けと次のアクション

3パターンの短評と注意点

3つの陰影パターンは、上手い下手より「何を読ませたいか」で選ぶと迷いません。
面の向きと立体感を最優先するなら、まずフラットシェーディングです。
少ない色でも成立し、箱、顔アイコン、装備品のように形を明快に見せたい題材と相性がいいので、初心者の最初の軸になります。
平面は均一、曲面は段階変化という原則がそのまま出るため、影を置く理由が把握しやすく、修正も論理的に進みます。
なく、まだらな模様になります。

ディザリング併用は、中間調や質感を少色数で補いたい場面で効きます。
地面、布、金属の傾斜面のように、ベタ塗りだけでは情報が足りない対象に向いています。
ただし、この手法は入れた瞬間に上達して見えるぶん、使いすぎるとすぐノイズになります。
面の境界を補助するために置くのであって、全域を埋めるための模様ではありません。
フラットで面を作ってから、足りないところへだけ足す順番を崩さないほうが、密度の意味が残ります。

リムライト強調は、逆光や演出光で印象を作りたいときの武器です。
キャラの輪郭、夜景、強い光のある場面では、外周の1pxが絵全体の空気を決めます。
ただ、通常光の理解がないまま使うと、どこでも縁が光っている発光体に見えます。
ベースの明暗が成立していて、その上に演出として足すから効くのであって、リムライトだけで立体を説明することはできません。

私がいちばん効果を感じた練習は、同じモチーフで光源だけを3方向に変えた比較シートを作ることでした。
球体でも顔でも、左上、右上、逆光を横に並べると、影の位置が感覚ではなく配置ルールとして身体に入ってきます。
単体で1枚ずつ描くと偶然うまく見えることがありますが、比較するとごまかしが消えます。
選び分けの基準も、この並列比較を一度やるだけで一気に明瞭になります。

練習課題

ここでは、技法を覚えるよりも、同じ条件で描き比べて差を目でつかむ課題に絞ります。
最初の課題は、16x16の球体、立方体、顔をそれぞれ1つずつ用意し、左上光源で影を1px単位で入れるということです。
球体なら明暗境界の弧、立方体なら面の切り替え、顔なら頬下と輪郭下側の落ち方に集中すると、モチーフごとの影の性格が見えてきます。

次に、同じ3モチーフを右上光源と逆光に描き替えます。
描き直すときは新しい絵として盛るのではなく、どの面が光側に回り、どの縁が沈むかだけを入れ替えるつもりで進めると、判断がぶれません。
この段階で比較シートを作ると効果が高く、影の置き場所が頭で考える対象から、反射的に選べる配置へ変わっていきます。
左上だけ描ける状態から抜けるには、この横並びの訓練が近道です。

その後に、同じモチーフで2色のフラットシェーディングを作り、3色目を加えてディザリングを追加した版を並べて比較します。
ここで見たいのは「ディザリングを入れたほうが上手いか」ではなく、「どこに足したぶんだけ価値が出たか」です。
球体なら境界が少し柔らかくなるか、布なら面の傾きが増すか、顔なら逆に情報がうるさくならないかを確認します。
3色目が全体の説得力に寄与していなければ、その追加は不要です。

成果物の自己審査

提出前の自己審査では、見た目の好みより先に、条件を満たしているかを機械的に確認します。
保存形式はPNGです。
ドット絵の輪郭や色の境界を保つにはこの前提が欠かせず、JPGは選びません。
光源は全パーツで一貫しているか、バンディングが残っていないか、等倍で読めるか、色数が3〜5色に収まっているかも、この段階で切り分けて見ます。

光源一貫の確認では、顔だけでなく胴体や小物まで同じ方向に影が落ちているかを追います。
とくに立方体や装備品は、面の向きが明快なぶん、1か所の逆転がすぐ目立ちます。
バンディングは、輪郭と平行に影が並びすぎていないかを見ると見つけやすく、影の列を1pxずらすだけで解消することもあります。
等倍での可読性は、拡大時の整い方より優先順位が上です。
拡大するときれいでも、等倍で球と顔の区別が曖昧なら、情報の置き方を見直す必要があります。

色数3〜5色という制約にも意味があります。
少なすぎると情報が不足し、多すぎると役割が重複して面の読みが鈍ります。
この範囲に収めると、明部、ベース、影、必要なら補助の中間色かリムライトという役割分担が見えやすくなります。
自己審査では、ただ色数を数えるだけでなく、その色がどの役割を持っているかまで答えられる状態にしておくと、次の絵でも迷いません。

このセクションで扱った3パターンは、どれが上位互換という関係ではなく、目的ごとに持ち替える道具です。
まずはフラットで面を読み取る力を固め、その上でディザリングとリムライトを必要な場面にだけ足すと、少ないドットでも絵の意図が伝わります。
次に描く1枚は、新しい題材を増やすより、同じモチーフで光源だけを変えて並べてみてください。
そこで得た差分の感覚が、そのまま影付けの基準になります。